суббота, 5 мая 2012 г.

Ханбок: символика цвета.

Традиционный ханбок, носимый и сегодня, шьется по образцу одежды, которая была распространена во времена династии Чосон (1392-1910), ориентированной на конфуцианство. Представители янбан (наследственный аристократический класс, опирающийся больше на образование и социальный статус, чем на материальные ценности) носили ханбок ярких цветов, сшитый из простого шелка, и шелка ручной выделки в холодную погоду, а в жару - из легких, проницаемых материалов. Людям незнатного происхождения было запрещено законом (также как и людям, владеющим капиталом) отбеливать пеньку и хлопок, чтобы носить одежду белого и иногда бледно-розового цвета. Поэтому они могли носить только светло-зеленый, серый или угольно-черный ханбок.


Глубокий символический смысл имеет в национальном костюме цвет. Основных цветов, включая белый, было пять. Красный означал удачу и богатство. Красной была церемониальная одежда короля и королевы, и юбки невест (с зеленой блузой). Юбки придворных дам и официальные костюмы чиновников окрашивали цветом индиго (синим), означавшим постоянство. Черный воплощал бесконечность и творческое начало, и мужские головные уборы корейцев были черными. Желтый цвет - цвет центра вселенной - символизировал короля и королеву и во время придворных церемоний был допустим исключительно для их одежд.

Существовала и другая, социальная символика цвета.
Ханбок, который одевали молодые девушки на брачную церемонию, был преимущественно красно-желтого цвета (чхима - красного цвета, чогори - желтого). После обряда венчания, когда проводился обряд поклонения "новым родителям" и во время медового месяца девушки меняли костюм, то есть чхима оставалась ярко-красной, а чогори - зеленым. На свадьбе мать жениха всегда носила одежду синего или близкого к нему цвета, а мать невесты - розового. Пурпурный цвет воротника блузы означал, что женщина замужем, а голубые манжеты - что она имеет сына.

На сегодняшний день, девушки на церемонию помолвки надевают ханбок преимущественно розового цвета. Помимо этого также используются свадебные платья западного стиля, а также традиционные красная чхима и зеленый чогори. В остальных случаях они надевают ханбок другого цвета, или украшенный вышивкой, или с росписью (по ткани, сделанной вручную), или тканный золотом. Но при этом следует обратить внимание на то, что одежду белого цвета имеют право носить люди только пожилого возраста, или она может использоваться лишь только как утренняя одежда (некое сравнение можно провести с нижним бельем).


Основные цвета относились к категории ян и воплощали очевидные, явные достоинства. Они чаще применялись для верхней одежды. Другие цвета, инь симвользировали скрытые достоинства, и шли на отделку или на нижнюю часть ханбок.

Жены янбан (дворян) носили преимущественно 12 юбок, оборачиваемых вокруг тела, со складкой (завязкой) по левой стороне, что было запрещено в использовании людям незнатного происхождения. То есть они не должны были носить более 10 или 11 юбок, и существовал приказ, что те, кто имеет общинные права должен оборачивать юбку на правую сторону. Под ханбок женщины эпохи Чосон носили (также эта одежда используется и современными девушками) пару длинных брюк, а также длинное, цельнокроенное платье с корсажем (подобное чхима), и жакет, немного меньше по размеру, чем чогори. Полнота чхима напрямую зависит от количества надетого нижнего белья, а также, естественно от погодных условий (в зимнее время надевается теплое нижнее белье), и от физиологического состояния женщины (период беременности).


На сегодняшний день женщины продолжают носить одежду с двойной или полуторной шириной, т.е. одежда, по сравнению с древними временами, стала в два или полтора раза шире (имеется в виду расход ткани). Сегодня большинство юбок чхима имеют лямочки, которые надеваются на плечи. Это предусмотрено для облегчения носки. Для лучшего внешнего вида чхима должна быть очень туго затянута на груди, и запах должен находиться точно ровно под лопатками. При ходьбе, необходимо приподнимать левый край чхима, но делать это следует осторожно, чтобы окружающие не могли заметить под полой нижней юбки. Пожилые женщины обычно приподнимают левую сторону чхима под грудью.

Большинство чогори имеют застежку или ленты, напоминающие галстук, которые должны быть завязаны с внешней стороны в виде банта. Форма банта немного отличается в зависимости от места проживания населения того или иного региона. Но тем не менее за норму принимается распространенная так называемая "западная" форма, то есть бант в виде бабочки. Эти длинные ленты называются откорым. Откорым является очень важным моментом (одним из трех) при оценке красоты и качества ханбок. Два других важных момента, это изгиб рукавов и линия кит, а также украшение, используемое для отделки воротничка, на лицевой части чогори. Концы линии кит, как правило, должны быть окантованы. Съемный белый воротничок называется тонъджонг, и располагается над линией кит.

Так как ханбок не имеет карманов, женщины и мужчины используют "маленькие сумочки" различных типов, так называемые чумони. В основном "сумочки" бывают двух типов: круглые и многоугольные. Они обязательно затягиваются и украшены вышивкой. Эти украшения в виде сложных, тщательно выполненных узлов и кисточек символизируют различный статус и род носителя сего предмета.

Хотя некоторые из основных элементов сегодняшнего ханбок и принадлежностей к нему вероятно использовались в очень давние времена, то развитие костюма состоящего из двух частей начало происходить лишь после исторического периода, называемого эпоха Трех государств. В этот момент на территории Корейского полуострова существовали три государства Когуре, Пекче и Силла. Это хорошо можно проследить по сохранившимся до наших дней фрескам, находящимся на стенах могильных курганов, принадлежащих эпохе Когуре (4-6 вв). Фигуры захороненных мужчин и женщин были одеты в длинные жакеты с узкими рукавами, застегнутые слева направо, брюки и обувь, подобную башмакам. Такая одежда возможно была распространена в суровом северном климате и на северной территории, а также у кочевых народов, которые для передвижения использовали лошадей. Также вследствие геополитических факторов, это скорее всего сказывалось влияние соседствующего Китая. В государствах Пекче и Силла были подобные костюмы.
Шелковое одеяние ярко-оранжевого цвета представленное из соседствующего Танского Китая, было заимствовано только лишь для королевской семьи, и для официальных чиновников в 648 году в государстве Силла, которое в конечном счете объединило все государства Корейского полуострова в 668 году. Стали носить национальные одежды. Благородные женщины начали надевать длинные юбки-брюки, и жакеты с широкими рукавами, которые достигали (по длине) линии бедра и завязывались на талии поясом. Благородные мужчины надевали просторные брюки до щиколоток, и узкие жакеты в форме туники, с вырезом на груди, и завязываемые под пояс.

В 935 году, Силла было переименовано по имени новой династии в Коре (впоследствии это имя трансформировалось в Корея). Буддизм, который в государстве Силла был господствующей религией, оказывал влияние на живопись и искусство, особенно на развитие селадоновой керамики. Во время правления династии Коре, длина чхима укоротилась, и стала завязываться не на линии талии, а под грудью длинными широкими лентами, которые сохранились и по сей день. Чогори также немного укоротился по длине, и рукава стали немного закругленнее. В этот же период женщины стали укладывать волосы в две косы на макушке, а мужчины стали брить головы, исключая небольшую часть волос в области темени.

В 1392 году династию Коре сменила династия Чосон. Экс-генералом династии Коре по имени Ю Сон Джи была основана новая династия. И его потомки правили Кореей около 500 лет. Правящие короли раннего Чосона сделали господствующей идеологию нео-конфуцианства, где уделялось огромное влияние формальностям и этикету, которые диктовали стиль одежды для правящей королевской династии и для членов императорского двора, также для аристократов и для незнатных граждан. Причем стиль одежды был предусмотрен для всех случаев в жизни, начиная от брачной церемонии и заканчивая похоронным обрядом, и соответственно количество одежды (костюмов) было увеличено. Мужская прямота, и женское целомудрие стали выдающейся ценностью и нашли отражение в людской одежде. Мужской ханбок претерпел лишь небольшие изменения, но женская одежда, с течением веков очень сильно изменилась.

В 15 веке женщины стали носить объемные юбки, которые полностью скрывали линии тела, и длинные чогори. Со временем, чогори укорачивался, пока его длина не осталась такой, чтобы только прикрыть грудь. Необходимость сокращения длины чхима не существовала, и поэтому длина юбки остается такой, какой была и раньше, а линия талии поднялась до уровня подмышек.

Ханбок был настолько важным символом незыблемости устоев общества, что одной из первых реформ, которые провели в 1894-1895 гг. японцы, стремившиеся любой ценой подавить национальный дух корейцев, были реформы костюма и внешнего вида, в ходе которых корейце обязали обрезать сантху (узел волос на голове). С незапамятных времен он вместе с головным убором из бамбука или конского волоса кат был символом мужского достоинства. Кат держался на голове благодаря сантху , и отказ от последнего автоматически означал изменение головного убора, а затем и всего костюма в целом. Реформы привели к росту националистических настроений и бунтам.

Считается, что первыми людьми, надевшими в Корее одежду западного типа (нарядные военные мундиры немецкого образца, популярные среди правящего класса Японии) были король Кочжон, стремившийся показать пример подданным и снизить накал их возмущения, и члены его кабинета министров.

Первым корейцем, надевшим цивильный европейский мужской костюм, считается Юн Чхихо - аристократ, возвратившийся в 1899 г. на родину после учебы за границей. С тех пор на несколько десятилетий этот костюм стал в Корее показателем престижа и высокого достатка. В наши дни такие костюмы доступны людям с любыми доходами, но носят их регулярно по-прежнему в основном те, кто получил образование, и добился в обществе определенного успеха.

Продолжая наступление на ханбок, в 1920-х гг. японские колонизаторы ввели в Корее обязательные униформы для учащихся, что значительно сократило число носивших национальный костюм.
В 1940-х гг. ханбок модернизировался, включив в себя элементы западной моды. Распространилась так называемая "народная униформа", главной частью которой были для мужчин короткие штаны, а для женщин - короткая юбка из цельного куска ткани, или свободные шаровары с эластичным поясом или манжетами. Мягкие фетровые шляпы пришли на смену катам, а западные носки и ботинки стали носить взамен посон и комусинов.
Сегодня большинство корейцев носят европейскую одежду. Она стала входить в моду после освобождения в 1945 г. Проникновение западной культуры и индустриализация привели к постепенному исчезновению ханбок из повседневной жизни. Способствовали этому и аскетические вкусы президентов страны - Пак Чонхи и Чон Духвана, которые не только сами предпочитали униформы маоистского образца, но и вменили в обязанности полицейских штрафовать девушек в "слишком коротких" юбках, и обрезать волосы на улице длинноволосым "хиппи". Поэтому в набор предметов, обязательных для полицейского при исполнении, в 1960-х гг. вошли линейки и ножницы. Мода, как таковая считалась роскошью и декадентством.Интерес к моде в целом, и к ханбок в частности, стала возрождаться в 1981 г., когда в ходе общенационального конкурса текстиля были предложены модели, в которых традиционная национальная эстетика и символизм сочетались с обновленным дизайном и качеством. Возник новый термин сэнхваль ханбок (национальный костюм для повседневной носки), отразивший появление нового типа практичной и оригинальной одежды, в которой юбки стали короче и уже, блузы - длиннее, жакеты и жилеты - разнообразнее по фасону, ткани - практичнее, а краски - богаче. При этом обновленный ханбок сохранял обязательные атрибуты традиционного костюма: двухцветный воротник, завязки, манжеты, вставки вокруг подмышек, натуральные краски.

Сегодняшние дизайнеры все больше и больше пытаются "оживить" ханбок и другие костюмы предков, то есть они создают модные изделия с применением уникальных черт, присущих только лишь национальному костюму, но с учетом потребностей современных граждан. Они используют линии покроя ханбок и другой древней одежды предков, а также принадлежностей к ней, для создания костюма из современных материалов. Известно что, достаточно большое количество отделов в различных магазинах, а также бутиков специализируются по продаже подобных вещей для молодого поколения.

И нет сомнения в том, что ханбок на протяжении уже многих веков продолжает наполнять особым колоритом улицы корейских городов и деревень, что в свою очередь является постоянным напоминанием гражданам о культуре страны, в которой они проживают













Комментариев нет:

Отправить комментарий